En esta entrada estamos ya inmersos en la elegancia al detalle para vestir con traje. Si no cuidas estos pequeños detalles como son la corbata, los zapatos, los tirantes, el cinturón o incluso los calcetines puede que tires toda la elegancia por la borda por mucho que lleves un traje realizado a medida de 3.000€
La corbata
La corbata se podría definir como el símbolo eterno de la elegancia masculina. Es el arma que tiene para expresar todo su carácter y tambien su estilo mediante la imagen. Las variaciones entre todos los diferentes estilos no son muy grandes pero hay que tener cuidado. Para elegir una corbata se recomienda que destaque un poco sobre el traje y la propia camisa pero sin pasarse.
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A tener en cuenta: No utilizes pisacorbatas porque no tiene ningún sentido. La corbata no se sujeta, es un elemento ornamental que procede del pañuelo, no hace falta meterle más aditamentos. Tiene vida propia. Tambien indicar que no eligas un corbata desproporcionadas, pala demasiado ancha o estrecha, demasiado corta o larga, solo debe de llegar hasta la parte superior de la hebilla del cinturón. Nunca un nudo flojo, o desanudado parcialmente.
La corbata se podría definir como el símbolo eterno de la elegancia masculina
Los zapatos
El único zapato que viste es el zapato con cordones. Siendo estrictos y bajo una gran formalidad, única y exclusivamente. La única salvedad, con bastante menos formalidad pero por encima de cualquier tipo de mocasín, son las hebillas (o monk en inglés).
Para vestir nuestros zapatos, además de tener cordones, han de ser de piel y tener la suela de cuero. Entre los diferentes tipos de zapatos de vestir. Podemos encontrarnos los elegantes por definición (oxford), los blucher (o derby) o las hebillas simples o dobles (monk).
El elemento diferenciador entre los zapatos oxford y los derby/blucher es la costura del cierre del zapato. La costura del zapato oxford se denomina prusiana y la de los blucher (derby), inglesa. Ésta última está cosida por encima del empeine.
Disponemos de calzado (para media etiqueta) con picado y sin picado. Teniendo presente que lo más formal, sobrio y adecuado es zapato sin picado, también podremos encontrar zapatos con el mismo y que, por ello, serán menos formales.
El picado son los agujeritos. Existen porque los ingleses se mojaban los pies porque ahí llueve que da gusto y bla, bla, bla, así que empezaron a hacer agujeros para que drenaran los zapatos. Y de ahí, hasta nuestros días. Picado se llama en las zapaterías españolas. En zapaterías inglesas, brogue. Dependiendo de cuánto de recargado tengan, serán más o menos formales. A más dibujitos, son menos formales, por eso se desaconseja su uso por la noche, que es cuando más formal debes ir. También para los zapatos con hebilla, que son típicos de día, no de noche.
Colores de los zapatos
De noche, siempre negro. De día, marrón oscuro, vino oscuro o negros. De tarde pero me voy a quedar hasta las tantas, negros. De tarde, me vuelvo a casa a cenar, marrones-vino oscuro.
El fondo de armario ideal tiene 4 zapatos. También pueden ser 3 ó 5, pero con estos 4 básicos tienes para todas las situaciones:
- 1 oxford negros.
- 1 oxford marrones oscuros.
- 1 oxford negros picados.
- 1 mocasín marrón oscuro o vino oscuro con/sin borlas (se verá en el apartado sport), by eugim.
Como combinar los zapatos con el traje
Teniendo en cuenta que los trajes serán únicamente azules o grises (ambos en diferentes tonalidades), partiremos de la base de que el zapato NUNCA podrá ser de un color más claro que el traje. Por eso, ante la duda, zapato negro con traje azul o gris. Con azul oscuro (que no marino), con gris marengo, incluso gris medio puede quedar bien (y siempre de mañana) un zapato marrón muy, muy oscuro o incluso un burdeos, pero eso sí, solamente de mañana. Para todo lo demás, mastercard y zapato negro.
NUNCA HAGAS ESTO CON LOS ZAPATOS
- Mocasines con traje. Nunca, nunca, nunca, nunca.
- Suelas de goma.
- Sin cordones (salvo Tassel).
- De color blanco.
- De color más claro que el traje.
- Con adornos de metal.
- Puntas afiladas, cuadradas o elevadas.
Los tirantes
Su principal cometido es mantener la raya del pantalón, evitando arrugas o aguas. Cosa imposible mediante cinturón. Hay formales: terciopelo, más caros y no formales: no terciopelo, más baratos.
El protocolo de los tirantes
La lazada debe ir abotonada por dentro del pantalón con sus 6 botones cosidos ad hoc dentro del pantalón (los botones por fuera sólo si eres Leonardo di Caprio en Titanic, antaño la ropa de trabajo siempre llevaba los botones por fuera). Los tirantes se componen de dos abrazaderas por delante y otra por detrás (no dos por detrás).
Si llevas un traje a medida, cuando te lo haces, puedes prescindir de las trabillas del cinturón, aunque por versatilidad siempre es preferible mantener las trabillas del cinturón (si viajas en el transporte de los pobres, que es el avión, es un coñazo despelotarse con los tirantes puestos y es mejor quitarse un cinturón que los tirantes, sobre todo si llevas prisa: sí, pitan.)
El color de la lazada que se abotona al pantalón debe ir a juego con los zapatos. Ergo, dos opciones: lazada marrón con zapatos marrones. Lazada azul-más oscura con zapatos negros. Lazadas de otros colores sólo si trabajas en La Secta con Wyoming .
El color de los tirantes normalmente suelen ir a juego con la corbata, pero yo no contemplo muchas opciones. Los tirantes deben ser burdeos o azules lisos . Ya juegas con la corbata, no metas más estampados. Si llevas tirantes de otro color, con la chaqueta desabrochada será lo que más cante del conjunto y no irás bien.
O se usan tirantes, o cinto. Nunca ambos a la vez.
Los Calcetines
Dependiendo de la climatologia e indumentaria: algodón, lana o seda. Siempre finos y de caña alta, la pantorrilla no es tu amiga. El color, dependiendo de la indumentaria y evento. Para ceremonias, ocasiones formales o negocios: negros, azul muy oscuro, gris muy oscuro, marrón muy ocuro, vino muy oscuro con un patrón rayado(canalé) o lisos. Para ocasiones no tan formales colores varios, con motivos diversos.
La combinacion de colores en los calcetines
- Del mismo color del zapato. Protocolario.
- Del mismo color que el pantalón. Protocolario pero NO vale si llevas un pantalón gris (de la tonalidad que sea), porque los calcetines grises (no grises marengo-negros) no deberían existir.
- Del mismo color-tonalidad que la corbata-camisa-complementos sin que desentone. No es tan protocolario-ortodoxo pero tiene su arte y mola si lo haces bien. No a todo el mundo le queda bien y tiene su punto de cagarla en actos oficiales, así que mejor la prudencia de las dos primeras opciones.
NUNCA HAGAS ESTO CON LOS CALCETINES
- Rotos o descosidos.
- Cortos o de media altura.
- Gruesos.
- Tonos medios o claros.
- Medias o ‘ejecutivos’.
El cinturón
El cinturón es simple pero recuerdas estos pequeños «tips»: Tienes que ser liso, de hebilla sencilla y discreta en color dorado o plata. El ancho sobre 25-30mm. El color del cinturón negro o marrón oscuro, a juego con los zapatos. Suelen tener cinco agujeros, se ajusta en el del medio. Busca tu talla correcta. 100% vacuno. Y recuerda: Tirantes o cinturón, NUNCA ambos a la vez.
Si estás decidido a formar parte de la elite de la elegancia deberías de leer tambien las siguientes entradas: «Vestir con traje: El manual de la elegancia» donde te detallamos como elegir el traje perfecto. También es importante que des un repaso a «La camisa perfecta para llevar con traje» y «Los complementos básicos de un traje«
